사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
 

 神々の都市カンボジアシエムリアプにはアンコールワット劣らずとても有名な所がある。アジアで最大大きさを誇るトンレサップ(Tonele Sap)湖だ。一名 ‘陸地の海’と呼ばれるこの巨大な湖はカンボジア人には生命水のような所だ。シエムリアプ市内中心で南に約15㎞距離にあり、トンレサップ船場まではバスで30分位なら到着することができる。


トンレサップの大きさは長さ160㎞、幅36㎞や、雨季と乾季によって湖の姿が完全に変わる。乾季の追いこみである5月頃には湖面積が2,500㎢で減ってから雨季になればおおよそ2倍以上増える。雨季の頂点に至れば湖の大きさが国土の20%を占めると言ったら驚かざるを得ない。


850余種の魚がいて語族資源の豊かなトンレサップはなによりも水上家屋があってもっと有名な湖だ。他の国と違いこちら水上家屋たちの特徴は水の上に浮かんでいる船自体が家という点だ。綱で船を縛って据え付けたが水勢によっては家たちがどんどん漂ったりする。眺めるだけで不思議で驚異的できわまりない。


乾季である近頃トンレサップに向ける道はほこりを飛ばしてデコボコした未鋪装道路を通らなければならない。もとの通りに両方には木柱で差しておいたしまりがない家たちが長く竝んでいる。雨季になれば水に浸って水上村に変わる所だと言った。素足の子供たちから ‘頭を気を付けてください’という案内を受けてトンレサップに向ける船に上がった。たとえ古く見えたが船場には小型船がぎっしりした。ちょうど船の汽笛を鳴らして大型船一尺が窮屈な水路に付いて船場に入って来ていた。カンボジアの首都プノンペンを出発してトンレサップの水を汲むさかのぼってシエムリアプに到着するものと言った。


湖に向ける水路では小船と漁船、水上村で住む人々の交通である渡し船たちで慌ただしかった。水路ではもちろん湖の水も考えとは違いいちめん黄土色の水だ。国土の大部分が黄土だからだと言った。おかげさまで土地が肥えて農作物作況が良いと言ったら貧しいカンボジア人々にはそれさえも幸いという気がした。


黄土色の水路に付いて開かれる周辺の風景が尋常ではなく見えた。水の上に浮かんでいる小学校と運動場、教会、アメリカの救護団体の事務室などがまず目に入って来た。首だけ突き出したまま水中で魚を捕る人々を後にして小船が遂に海のような湖に至ると開けた全景に人々は嘆声を上げた。


水平線が見える遠くに村が見えた。ふっと見るには陸地のように見えた。しかし小船が身近に近付くほどその所は陸地ではなく広闊な湖の真ん中だった。湖に浮かんでいる村だ。水の上に浮かんでいる町が隣りの町のように見えた。人と家畜と花が似合った水上家屋は生の熱気を濃く漂っていた。


マーケット、金物屋、警察署、美容室、雑貨店などあるべきなものなどはすべてある。夜には電気もついてテレビを見ることもできる。電気は自動車バッテリーを充電して使うと言った。


豚小屋の中の豚も外地から来たお客さんたちを嬉しく迎えている。町会館と見える所では町の住民たちが集まって宴をしていた。多分良いことがあったようだ。


水上家屋住民たちの80%はベトナムから来た難民たちだと言った。残りは極貧階層のカンボジア人たちだ。陸地で家を建てる事ができない都合で地価の心配ない湖に家を建てて暮すのだ。家ごとに住所はないが船ごとに固有番号が書かれている。この番号を見て遠くから友達や親戚らが尋ねて来ると言う。


湖ではさまざまな人々にあえる。魚を捕る人々はもちろん小船に食料品と果物、飲み物などを積んで売るために通う移動式露天商もいる。ママは櫓を漕いで幼い娘は蛇ショーをして息子はバナナを売っている切ない姿も目撃することができた。異邦人にはこのすべての風景が不思議に見えたりするが悽絶な生存姿に胸が締めて来ることを感じる。


こちら人々は主に魚を捕りながら生活している。トンレサップは ‘水半分肉半分’と言葉するほど魚が多い。特別に栄養補充が難しい全体カンボジア人にここでつかまった魚がタンパク質供給の70%を担当しているという説明を聞いてどうしてトンレサップがカンボジア人々になくてはならない一番大事な所なのかを分かるようになった。


カンボジア国民が感じる幸せ指数は世界3位と言う。実際に彼らを近くで会ってみれば常に先に顔をほころばしたように見える。一気に純粋な人々というのを感じることができる。生が大変で苦しくても明るいほほ笑みをすることができる余裕を持った人々。彼らを眺めれば私たちの日常的な姿がとてもぜいたくなではないか反省するようになる。


사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지



신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지



なんか、JR東海のようなタイトルになってしまったが、突然アンコールワットに行こうと思い立ったのが1月の中旬。なぜ行こうと思い立ったのかは、それは今年の4月から地区の役員をやって、休日返上で奉仕をしていた反動である。特に、暮れから1月末までは市議会選挙があって、それに振り回されてしまった。人間、追いつめられると何をするか判らない・・・ そうならないためには、ストレス解消をしなくては。それには旅行が一番。それも俗世間から一番離れた所というわけで、アンコールワットに行くことにした。

インターネットでアンコールワットの事を調べると、直行便は飛んでいない。たいていはバンコック経由でアンコールワットのあるシェムリアップの街に入るコースである。バンコックまで行って引き返すのは時間的にもお金的にも無駄である。何か良いツアーがないかと探していたらありました。カンボジア航空がチャーターをセントレア(中部国際空港)に乗り入れるのである。それを企画したのが近畿日本ツーリストe旅中部である。近ツーといえばJTBと肩を並べる大手旅行代理店。カンボジア航空という超マイナーな落ちそうな航空会社でも、保証はしっかりしているだろと勝手に思って予約を入れたのが2月4日である。

今回のツアーに申し込んだもう一つの理由はその料金の安さである。アンコールワットといえば、15万円前後するのが当たり前。でも、このツアーは4泊5日、全ての食事が付いて、なおかつセントレアの出国税とアンコールワットの入場料(40US$)が付いていて12万5千円である。ただ、カンボジアはビザが必要。別途9千円かかるが、少し高いけど仕方ない。あと1人部屋料金が2万円かかるが、これも仕方ない(笑)

トントン拍子に予約を入れて、一週間前からはネットでカンボジアの天気予報を見て、日頃の行いが良いのか、毎日晴れ時々曇りの天気。暑いところに行くから、服も簡単で良い。しかし、カメラ(キッスデジタル)のレンズ、何を持っていくかで悩む。標準ズームは持っていくとして、あとは何を持っていこうか最後まで悩んでしまった。結局、フィッシュアイと100ミリマクロを持っていくことにした。このチョイスは良かったと思っている。このあと出てくる写真を見て、エェーって言う人もいるかもしれないけど・・・(^^;

というわけで、順次旅行記をアップしていきます。文章的に面白くないかもしれないので、そんな人は写真中心に見てね(笑)



プロローグ セントレアへの道      
1日目 3月13日 シェムリアップ飛行場 初日の夕食アンコールビレッジ    
2日目 3月14日 2日目の朝 パンテアイ・スレイ遺跡 2日目お昼 チャオプラヤ アンコールワット外周
  アンコールワット内部 プノン・パケンからの夕日    
3日目 3月15日 アンコールワットの朝日 トンレサップ湖クールズ オールドマーケット アンコール遺跡観光
4日目 3月16日 アンコールトム ペンメリア遺跡 ポパンアンコールレストラン   
エピローグ 装備品や注意点



そうだアンコールワットに行こう

http://www.makinouen.co.jp/angkorwat/

お茶の牧農園 新茶 ダイビング情報ホームページ べにふうき







신고
Posted by Dharma.

バンテアイ・スレイ (Banteay Srei) はカンボジアにあるアンコール遺跡の一つで、ヒンドゥー教の寺院遺跡。北緯13度59分、東経103度58分で、アンコール・ワットの北東部に位置する。バンテアイは砦、スレイは女で、「女の砦」を意味する。大部分が赤い砂岩により建造されている。規模こそ小さいが、精巧で深くほられた美しい彫刻が全面に施されている。こうしたことから観光客には大変な人気があり、「アンコール美術の至宝」などと賞賛されている。中でもデヴァターの彫像は「東洋のモナリザ」とも呼ばれている。

967年、ラージェンドラヴァルマン王が臨席する下で着工式が行われ、息子のジャヤーヴァルマン5世の代に完成する。建立は、近くの土地を領し王師を務めていたヤジュニャヴラーハが行った。アンコール朝の衰退に伴い忘れ去られていたが、1914年に再発見される。1923年にはフランス人のアンドレ・マルローがデヴァター像を盗み出して逮捕され、注目を集めた。マルローは後にこの体験を基に小説『王道』を記している。現在はカンボジアの安定に伴い、多くの観光客が訪れている。

사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

사용자 삽입 이미지


신고
Posted by Dharma.

バンテアイ・スレイ寺院寺院はラテライトと紅い砂岩で築かれており、東を正面としている。

外周壁の塔門をくぐり75mの参道を進むと、第一周壁とその塔門に着く。周壁はラテライトで築かれ南北94m東西109mあり濠を囲んでいる。塔門をくぐり土を盛った橋を渡ると、第二周壁とその塔門があり、正面に祠が見え始める。

塔門をくぐると次は左右にリンガが並んだ参道を進み、第三周壁の塔門に入ると、中には刻まれた碑文が見られる。それを抜けると中央祠堂の前室に至る。ここまでの塔門は、中央に近づく程に間口と高さを狭めており、遠近により狭い寺院を広く見せている。

前室の左右には経蔵があり、それぞれ東側の偽扉と西側の入口を持ち、三重の破風で飾られている。破風にはヒンドゥー教の神話が、精密かつ立体的に彫られており、南経蔵の破風では、下段に世界を揺らす悪魔と逃げ惑う動物が、上段に神とその妻が彫られている。


寺院中央の南北に三つ並んだ祠堂と前室は、丁字型の基段上に築かれており、基段上へ登るには、前室の三方と南北祠堂の正面に加え、中央祠堂の背面に階段が有る。祠堂は全面が彫刻で飾られており、中央の祠堂には門衛神の「ドヴァラパーラ」が、南北の祠堂には「東洋のモナリザ」と評されるデヴァターの像が柔らかな曲線で彫られ、美しい姿を見せている。

사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지

まだ闇が消えない早朝. 100人を越える人々が小さい池ある片隅に集まって,一ケ所を穴があけ凝視している。 人々の表情の中ではときめきといらだちが同時ににじみ出る。

人々隙間を広げて入って,展望良いところに席を占めた。 世界7代不思議中の一つで指折り数えられるカンボジアの‘アンコール・ワット’. 太陽の下まばゆいばかりに光る寺の姿を想像しながら,静かに目をとじる。

どれくらい待ったのだろうか。 退屈なだけした闇のかなた向こう側で赤い光が漂い始めた。 やがて闇のベールが一つずつ晴れながら,千年の神秘を大事に保管した古代のなぞが黒いシルエットを表わした。 天上の世界を象徴する5ヶの塔がまぶしい日差しの中に姿を現わして,あちこちで‘わー!’という感嘆の声が聞こえてくる。 ‘かちゃんかちゃん’,目の前に繰り広げられる驚異的な風景を一つでもさらに入れて行きたい人々の手つきが忙しい。

사용자 삽입 이미지

寺の前小さい池水面上できれいな光空ときれいな姿のアンコール・ワットが反映されて,また他の世の中が作られる。 赤紫色レンゲの間に映るアンコール・ワットの姿は美しさを越えて神秘なほどだ。

アンコール・ワットは1000年前派手な文化の花を咲かせたクメール王国の偉大な遺産だ。 12世紀頃インドシナ半島全域を治める程強大な力を自慢したが,不可思議な理由で衰退し始めて15世紀に達して,突然に跡をくらました。

人々は一言の記録もなしで巨大な都市を捨てて一瞬に密林の中に消えてしまったクメール王国を置いて解けないなぞと話す。
사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

アンコール・ワットに行けば3度驚くことになるという話がある。 一番最初に雄壮な規模に驚いて,左右対称の完ぺきな均衡美に驚きながら,最後に繊細さに驚くことになるということ。 濃霧が夢幻的に広まり始めた人工貯水池を過ぎて,伸展入口にのぼって,その言葉が決して誇張でないことを知ることになる。

幅200mの垓字に囲まれた総周り5.5kmの壮大な社員はパリ ノートルダム社員の3倍に該当する大きさという。 エジプトのクフ王ピラミッドに使われた石と同じ量の石がアンコール・ワット寺院を作るのに使われたというから,その雄壮さがねらいさえならない。 一寸誤差もない正確な対称構造で神々の住みかのメルサンを形象化した寺は均衡美をろ過なしに見せる。
사용자 삽입 이미지

何よりも果たしてこれが石を整えて作ったことかという疑問を持つ程繊細で情交してみる人々の感心をかもし出す。 石の上に彫られた派手な服と装身具で美しく飾った美しい天上の天女らの微笑はどれ一つ全く同じなのがなくて,彼らの嬌態あふれる姿は愛らしいほどだ。 本当に1000年前クメール王国には天上の天女が生きていないかという考えになる。


신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지

キリングフィールドという恥辱の内戦を終わらせて数多くの遺跡地を土台に観光国家に浮上しているカンボジア.

首都プノンペンで北西側で約300km離れたシエムニプは人口7万人の小都市だが,7代不思議中一つのアンコール・ワット遺跡地があって,世界的にその名が知られている。

シエムニプには自然と人間の文明が完ぺきな調和を作り出すアンコール・ワット,水上家屋村があるトルレサプ湖など見どころが多くて,世界観光客らの足が絶えることなく続く。

アンコール遺跡地は1861年フランス動物学者アンリ・ムーアがカンボジアの密林を探険して偶然に巨大な城郭を発見しながら,世の中に知られ始めた。

シエムニプ地域内今まで発見された寺院だけ総100ヶ余り. 9世紀で13世紀までこの地域で興盛したクメール王国によられられたことで相変らず発掘作業に真っ最中だ。

だが世界7代不思議に指折り数えられるアンコール遺跡地に対する秘密は相変らずベールに包まれている。 30年ぶりにアンコルワッ寺院を作った点,精巧に彫られた巨大な浮彫などのためにアンコール・ワットはより一層魅力的に近づく。

사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지


▲世界7代不思議中一つのアンコルワッ寺院

アンコルワッ寺院はクメール王国のスリヤバルマン2才が建設したことでアンコール遺跡中最も熊掌と派手だ。

中央塔を基準として東西に1,500m,南北で1,300mの広さにもなるこの石造大寺院は水の上に浮いている感じを与えるのに,広い人工水路が四方で囲まれているためだ。

建物内部に入れば壁面全体に彫られた派手な壁画が眼に触れる。 その当時の戦争,文化,歴史が大叙事詩のように広げられている不調はローマやエジプトの遺跡地とアンコール・ワットを区別作る最も重要な要素だ。

高さ65mの中央塔には両手と両足を皆使って,塔を這い上がる観光客等を見ることができる。 神々が生きている寺院てっぺんを上がろうとするなら祈る心で頭を下げて上がらなければならないから塔の階段を狭くて険しくさせたという。

사용자 삽입 이미지

▲バイヨンの微笑

27ヶの石上が立っているアンコール・トムをすぎて,30分余り歩いて入ればその有名なバイヨン寺院が出てくる。 バイヨン寺院は12世紀末から13世紀始めチァヤバルマン7才が作った仏教寺院で約50ヶの塔で成り立った複雑な構造になっている。

塔ごとに4面で観音部署の顔を刻んだのにチァヤバルマン2才と推定される中央塔の関税音菩薩像はある方向で見ても温和な部署の微笑を感じることができる。

総36ヶの塔に彫られた仏像らが奇妙な表情で観光客らを迎える。


사용자 삽입 이미지

▲映画の舞台でよく知られたタプロム

チァヤバルマン7才が彼の母親を迎えるために建設したタプロム寺院に入れば寺院を破壊している巨大な木根らに驚嘆することになる。

カンボジアを植民支配したフランスは自然がどのように人間の文明を破壊するのか知らせるためにタプロム寺院の木らを放置しておいたという。

寺院の壁と建物を大きなパムナムが蛇のように席をぐるぐる巻いており寺院全体にぞっとした雰囲気が漂う。 ‘地獄の黙示録’‘ ‘トゥムレイダー’等各種映画の撮影地で知られながら,より一層関心を引いている。

사용자 삽입 이미지

▲トルレサム湖

水上家屋で生活するカンボジア人を見られる所だ。 乾期の時はこちらが米農作業をすることができる平野に変わって雨季の時には湖となる。 湖としてクリスタルのようにきれいだったりあさぎを期待すれば失望が大きいようだ。

メコン川は黄土を積み出すから汚れている黄土色を浮かびながら,この水で入浴,洗濯,その上に大小便まで解決する。 湖の周辺で船を借りれば水上家村を近くで見物することができる。

ビリヤード場,学校,商店など生活するのに支障がないほど多様ないろいろな品物を取りそろえている。 ここで生まれた人々は陸地を踏む瞬間陸地乗物酔いをするほど揺れる水の上生活に慣れているという。


신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지

過去の痕跡を探して離れる旅行はいつも興味深い。 さらに当時技術力で説明することができない建築技法と明らかにならなかった数多くの話を抱いている巨大な遺跡地ならば,興味は倍加される。 それで解けないミステリーでいっぱいであるアンコール・ワットはいつも旅行者らの足が絶えない。

多くの人々がアンコール・ワットに行くためにシエムニアプを探す。 9世紀から13世紀まで建てられた古代寺が残っている所で,アンコール・ワットと最も近くにある都市だ。

事実アンコール・ワットはシエムニアプに位置した巨大なアンコール遺跡地中一つに過ぎない。 アンコール遺跡地中最も多くの人が探す所で最も有名な寺に選ばれる。 それでアンコール・ワットとアンコール遺跡地はほとんど同じ意味に通じる場合がある。

アンコール遺跡地は9〜13世紀隆盛した文化の花を咲かせたアンコール帝国の過去の場所だ。 当時アンコール帝国は古代ギリシャ・ローマ文化よりさらに派手だった。 だがある日アンコール帝国は痕跡をなくした。 いつそして何の理由で消えたのかは誰も分からない。 そのように数世紀が流れたし,人々の記憶の中でアンコール帝国は消えた。 ただし長い間の歳月が流れて,伝説の中の国で人々うわさにのぼるのがすべてだった。

사용자 삽입 이미지

この伝説の中の帝国は1860年動・植物学者のアンリ・ムーアによって,世の中に知られた。 長時間密林の中に放置されたから毀損されたところが多かったが,アンコール帝国のきらびやかで雄壮だった文化の跡をのぞくのに足りなかった。 壁面と柱に彫られた精巧な不調らと雄壮な寺の建築様式は世界の人々の世間の注目を集めるのに充分だった。


アンコール遺跡地旅程のハイライトはアンコール・ワットとアンコール・トムだ。 その中クメール建築芸術の極限状態と評価されるアンコール・ワットはアンコール遺跡地を代表する寺だ。 膨大な規模を自慢する寺の大きさは同棲1.5km,南北1.増えたkmに達する。 寺の雄壮な姿は周辺について作られた垓字と交わって,水に浮いているように神秘な姿を演出する。

アンコール・ワットはスリヤバルマン2才の頃30年余りにかけて完成された。 他の寺とは違って入口が死を意味する西の方に出ていて,王の墓で使われたことと推測している。

사용자 삽입 이미지

アンコール・ワットで1.7km程度落ちたところにアンコール・トムが位置している。 'トム'は都市を意味する。 アンコール・トムは単純な寺でない,一つの都市であった計算だ。 アンコール・トムに入る入口には108ヶの大きな彫刻像が両側で長く立ち並んでいる。

うっそうとした密林の間で出た道路をついて行けばアンコール・トム中央に位置したバイヨン寺院を見られる。 バイヨン寺院は仏教で話す'世界の中心に立っている須弥山'を意味する。 回廊にはクメール軍人らの戦闘場面と当時庶民らの生活をのぞくことができる浮彫が刻んでいる。 バイヨン寺院は仏教寺院だが,ヒンズー教の象徴のアプサルラの姿も探してみることができて興味深い。

사용자 삽입 이미지

タ・プロームものがしてはいけない所だ。 映画'トゥムレイダー'撮影地で広く知られることになった。 永い歳月密林の中で隠遁していたとのことを証明するように巨大な木根に押さえられた建築物の姿が非常に印象的だ。


신고
Posted by Dharma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

신고
Posted by Dharma.
사용자 삽입 이미지


インドシナ半島の三ヶ国-ベトナム,カンボジア,ラオス. 私たちには共通にフランスの植民支配を受けて1970年代以後社会主義国家の道を歩いた国で記憶される。

特にカンボジアはクメール ルージュ(Khmer Rouge)の執権期の1970年代後半,全国土が言葉どおり死の野原になった事件を扱った‘Killing field(Killing Field)’という映画で暗い記憶を垂らしている。 軍事政権の刃物などが鋭く光った学生時代に団体観覧を通じて,カンボジア全体人口が800万人だった当時に処刑されて虐殺された人が何と200万人という事実に接しながら,驚きを禁じられなかった。

千年の神秘を大事に保管したアンコール遺跡地のシエムニプ(Siem Reap)へ行く道は通常の観光地とは違うようにそんなに易しくはない。 直航路線を乗って行けば良いが,事情が不如意である大部分の東南アジア リュックサック旅行者らはタイを経て,カンボジアで入国する。 タイにもバンコク エアーが運行するバンコク-シエムニプ行った航空路線があったりするが独占なので価格が非常に高いためだ。 一般的にリュックサック旅行者らはタイの国境都市であるアラニャプラテッ(Aranyaprathet)を経て,カンボジア国境都市であるポイペッ(Poipet)をジナ シエムニプでに移動する。 ところでポイペッでシエムニプでに移動する道路が包装されていなくて思ったより時間がたくさん必要とされる。 お尻を痛くする自動車のガタガタ音を立てることと自動車が過ぎ去れば土ぼこりが覆われるようになる畑堤防道. 我が国1950年代農村の風景と似る。

当時の宇宙観を表現した‘アンコール ワット
アンコール遺跡はクメール帝国の社員らで,1992年ユネスコ世界文化遺産と指定される程人類が残した立派な建築物と評価されている。 雄壮で巨大な建築物がとても繊細な組閣らでいっぱいだ。
사용자 삽입 이미지
あまりにも膨大な遺跡が散らばっていて,一日に社員をみな見回すのはほとんど不可能だ。 遺跡ごとに別途の入場料がない代わりに統合入場券(1日券,3日券,7日券)を発行するので日程に合うように計画を組んで観覧した方が良い。 莫大な分量上かなり難しいことだが,インド古代のサンスクリット大叙事詩の‘マハーバーラタ(Mahabharata)’と‘ラーマーヤナ(Ramayana)’をあらかじめ読んで行けばもう少し深みある感想ができる。

アンコール ワット(Angkor Wat)はアンコール遺跡の中で遺跡では最も規模が大きいのだ。 当時の人々の宇宙観を建築物で表現したことで,‘石で作った宇宙の模型’ということができる。 他のと違い死を象徴する西の方に入口が出ていて,建築目的に対して色々と分析したりもする。 大きく3階になっていて上の層でますます面積が少しずつ狭くなる。 1階回廊には一方向に2種類主題で組閣して,総8ヶの主題を表現したのに,精巧さの極限状態を成し遂げる。 各階の外部には回廊があって,3階中央と隈にはレンゲつぼみを形象化した5ヶの塔がある。 アンコール ワットを上がれば地獄で至高の天上世界を行ってくることだと表現するのに,今は工事中なので上がることはできない。

사용자 삽입 이미지
自然の二重性をのぞくことができる‘タ・プローム’

アンコール帝国の最後の首都であったアンコールトム(Angkor Thom)はその中に色々な遺跡が集まって,団地を成し遂げている。 神の世界と人間の世界を連結する虹を意味する南門を通じて入場するのに,内部にはバイヨン(Bayon)をはじめとして,象テラス, バーフオン(Baphuon),ピミアナカス(Phimeanakas)等がある。
 特にアンコールの微笑で呼ばれる四面像はチァヤバルマン7才(Jayavvarman‡Z)‚〓轤セと見なされる。現在は54のの中36ヶだけ残っている。

사용자 삽입 이미지
アンコール遺跡中独特の見どころを提供する所はタ・プローム(Ta Prohm)だ。 アンゼリナ・ゾーリが出演した映画‘トゥーム レーダー(Tomb Rader)’の撮影会場でも有名なこちら-そのおかげで映画を撮影しながら,アンゼリナ・ゾーリがスタッフらとしばしば立ち寄ったという(Psah Chas)のカフェ‘レッド ピアノ’も有名で,ジョリーがカンボジア子供を養子にする契機になることもした-はあたかも廃虚のように放置されている印象的な遺跡だ。 時間の流れと共に自然がどのように遺跡を崩れるようにしたのかその過程と結果を見せている。 ジャングルのように巨大な木の根元と幹が遺跡の柱と屋根を抱え込んだり押し倒している姿が異色であり,破壊と創造という自然の二重性を見られる。 自身の胸が鳴る声を聞くことができる‘号泣の部屋’も省けない見ものだ。

사용자 삽입 이미지
この他にも美しい日暮が見られるプノム パケン(Phnom Bakeng),アンコール遺跡の中で最も美しいバンテアイ・スレイ(Banteay Samre),等も逃せば惜しい遺跡らだ。

신고
Posted by Dharma.

사용자 삽입 이미지
カンボジア シエムニプあちこちには幼年時代の私が枠をあわせて座っていた。 空き家に単独で遊んだ子供はご飯の時に合わせて入る出て行ったお母さんが戻る姿を見て佗びしい涙を流したし,小川街には痩せ細るみすぼらしい姿に腹だけ‘パッと’飛び出してきた子供たちがばた足を打っていた。 刈りいれを終わらせた畑には牛らが暇そうに草を食べていたし六,七の妹らは一様に5,6才弟を背に負っていた。

本当に妙なのが人の心だ。 ひどく脱出したかった腹がへった山奥の村の人々と貧しい時期の記憶らが今は夢の中にも現れるように願うという話だ。 私がアンコールとチベットの人々に執着した理由が流麗な建築物や文明の跡でなく私の記憶中の片鱗になってしまった成長の破片らを集めるための過程であったのをそちらに行って悟ることができた。

実は今回の旅行が既存の私の旅行とは全く違う一種のパッケージだったためにアンコールの人々をたくさん会ってみられなかった。 パッケージということが情報習得と速度感あるように候補地を体現できるという長所はあるが深くて詳しく見るのは限界があるはずだ。 リュックサックを担って必ずまたこなければならない'という考えた。

アンコール・ワット遺跡がある2月のシエムニプは平均気温が30度以内で私たちの初夏のように暖かくてさわやかだった。 初日訪問した半分帯子供スリー(Banteay Srei)はクメール帝国のラジェンドゥラバルマン2才(944〜968)時彼の師匠のバラモン僧侶ヤジナバラハがシヴァ神に献呈した社員だ。

사용자 삽입 이미지

半分帯子供は‘女性の城砦’という意味だ。 恐らくピンク色砂岩と赤いラテライトゥソクを建築材料で使ったためだろう。 また社員全体が紅蓮のように派手で不調になった彫刻が精巧なうえに規模が他社員に比べてこぢんまりして,あたかも美しい女性の姿を持つようだ。

こちらは考古学者など間で‘クメール建築芸術の宝石’と呼ばれるのに繊細で深く刻んだにもかかわらず優雅で派手なラインがそのまま生きている。 それで学者らの間ではクメール人が半分帯子供をアンコール・ワットの縮小版として,あらかじめ練習して着工に入ったのではないかという主張もある。

特に注意深く見る所がアンコール・ワットでも発見される伸展両側の派手な場犀角なのに実際本を保管する所でなく文を分からない国民らのために絵でヒンドゥ神話を説明する。 場犀角は‘ラーマーヤナ’と‘マハーバーラタ’を刻んだ二冊の経典であるわけだ。 チベット仏教のマニチャ(これを一度回せば経典一冊を読むようだということ)や私たちの査察の外壁を飾る‘幀画’や‘不和’のような意味であろう。

사용자 삽입 이미지

中央性巣にはシヴァ神の男根を象徴するリンガ(Linga)が立っていてシヴァ神の夫人のパラマのふりの子宮を象徴する構造物もある。 これは恐らく生命の繁殖と創造を祈る意味をこめているようだ。 またアンコールのその他の塔らに比べてこぢんまりした大きさの性巣塔が色々な無理があるのに,基壇の上に赤いラテライトゥソクで4段の塔を積んであげた。 塔の東に文があって,残りは皆にせ物文だ。 3ヶ所の性巣中二つはシヴァ神を,一つは雨簡単に迷惑神のためであるところという。

ヒンズー教は二度とを崇めるのに代表的な3シーンがある。 破壊の新人シヴァ神と秩序の新人雨簡単に横になられた,そして創造の新人ブラフマー神だ。 ヒンズー教で善と悪が共存する。 シヴァ神は破壊のための破壊をするのではなく生命の新しい誕生と創造のための破壊を行うのだ。 はっきり調べれば世の中に絶対悪徒絶対先もないようだ。

사용자 삽입 이미지

それは仏教の輪廻(三四と)とアップ(カルマ)死傷(史上,思想)と似ている。 現在の人生は過去のカルマの結果で,誕生と死のサム紗羅と関連になるということだ。 終わりなしに反復されるサム紗羅とカルマのくびきで解脱することがヒンドゥ信仰の最終点だ。

キリスト教とイスラム教,ヒンズー教と仏教が一根というものは私たちが十分分かる事実だ。 しかしギリシャ神話とヒンドゥの神話が似るということを知っている人はそんなに多くないだろう。 半分帯子供スリーの主人のシヴァ神が瞑想から目覚めて,夫人のパラマのふりと愛に陥ることになった理由が愛の新人カマシンが撃った愛の矢を通じてであったという話はキューピットのそれと似ている。

人間として千年に一回ずつ自身の頭をブラフマー神に捧げて,永生不滅を得たというラバナがシヴァ神の権威に挑戦して,山の下に封印されたという大きな課題はゼウス信義権威に挑戦して,岩山に縛られたプロメテウスの話と似ている。 自分の身はもちろん太陽と月まで飲み込んだ食欲の所有者の刃物するのに(シヴァ神の三つ目部の)は自分の身まで食べてしまった飢餓と食欲の象徴エリ式トンと似る。

사용자 삽입 이미지

全知全能だというエホヴァも自らを‘嫉妬する神’としながら他の神を崇める場合3〜4代にかけて,罪を返すようにさせて従う者は過小評価まで恩恵を施すという背筋が寒くなった警告をする。 シニ完ぺきな絶対者の姿としてだけでなく人の歴史の喜怒哀楽を共にしているという信頼があるから神に恐れと同時に懇意さを感じるのでないかと思われる。

ヒンズー教の聖典のパガバドゥギタ(Bhagavadgita王様の歌)では解脱に達するところを三つで話す。 最初は輪廻から抜け出すところであり,2番目は直観的洞察の道で最後は献身と愛を入れた博愛の道だ. しかしこの頃のヒンドゥ信仰は修行を通じた解脱でも深い洞察の世界よりは神を崇めて頼って,現世の苦痛を忘れて次の生でより良い姿に生まれるのを最高とする。

사용자 삽입 이미지

人々は解脱や哲学的完成に達する高尚な道よりは重労働の難しい束縛と貧困のくびきから解放されることに執着するのは当然のことであるようだ。 今日の宗教は人間救援という本源的話題を逸脱して,物神と享受する者らのために服務している。 もしかしたら聖典は不平等と葛藤の出発点だ。 結局宗教が‘パラオプコ ウォナオムヌンこと’ならば信義教えと人間の風が何なのかを今一度再確認してみることだ。





신고
Posted by Dharma.


티스토리 툴바