'angkorに関する文 46
- 2008.03.19 トンレサップ 1
- 2008.03.19 神々の都市 アンコール・ワット
- 2008.03.19 自然と人間の文明が完ぺきな調和、アンコール・ワット
- 2008.03.19 クメール人 1
- 2008.03.19 解けないミステリーでいっぱい アンコール・ワット
- 2008.03.19 アンコール遺跡 1
- 2008.03.19 カンボジア,アンコール・ワットをご存知ですか
- 2008.03.19 千年の神秘を大事に保管したアンコール遺跡
- 2008.03.19 アンコール・ワット バンテアイ・スレイ
- 2008.03.17 クメール人
まだ闇が消えない早朝. 100人を越える人々が小さい池ある片隅に集まって,一ケ所を穴があけ凝視している。 人々の表情の中ではときめきといらだちが同時ににじみ出る。
人々隙間を広げて入って,展望良いところに席を占めた。 世界7代不思議中の一つで指折り数えられるカンボジアの‘アンコール・ワット’. 太陽の下まばゆいばかりに光る寺の姿を想像しながら,静かに目をとじる。
どれくらい待ったのだろうか。 退屈なだけした闇のかなた向こう側で赤い光が漂い始めた。 やがて闇のベールが一つずつ晴れながら,千年の神秘を大事に保管した古代のなぞが黒いシルエットを表わした。 天上の世界を象徴する5ヶの塔がまぶしい日差しの中に姿を現わして,あちこちで‘わー!’という感嘆の声が聞こえてくる。 ‘かちゃんかちゃん’,目の前に繰り広げられる驚異的な風景を一つでもさらに入れて行きたい人々の手つきが忙しい。
寺の前小さい池水面上できれいな光空ときれいな姿のアンコール・ワットが反映されて,また他の世の中が作られる。 赤紫色レンゲの間に映るアンコール・ワットの姿は美しさを越えて神秘なほどだ。
アンコール・ワットは1000年前派手な文化の花を咲かせたクメール王国の偉大な遺産だ。 12世紀頃インドシナ半島全域を治める程強大な力を自慢したが,不可思議な理由で衰退し始めて15世紀に達して,突然に跡をくらました。
人々は一言の記録もなしで巨大な都市を捨てて一瞬に密林の中に消えてしまったクメール王国を置いて解けないなぞと話す。
アンコール・ワットに行けば3度驚くことになるという話がある。 一番最初に雄壮な規模に驚いて,左右対称の完ぺきな均衡美に驚きながら,最後に繊細さに驚くことになるということ。 濃霧が夢幻的に広まり始めた人工貯水池を過ぎて,伸展入口にのぼって,その言葉が決して誇張でないことを知ることになる。
幅200mの垓字に囲まれた総周り5.5kmの壮大な社員はパリ ノートルダム社員の3倍に該当する大きさという。 エジプトのクフ王ピラミッドに使われた石と同じ量の石がアンコール・ワット寺院を作るのに使われたというから,その雄壮さがねらいさえならない。 一寸誤差もない正確な対称構造で神々の住みかのメルサンを形象化した寺は均衡美をろ過なしに見せる。
何よりも果たしてこれが石を整えて作ったことかという疑問を持つ程繊細で情交してみる人々の感心をかもし出す。 石の上に彫られた派手な服と装身具で美しく飾った美しい天上の天女らの微笑はどれ一つ全く同じなのがなくて,彼らの嬌態あふれる姿は愛らしいほどだ。 本当に1000年前クメール王国には天上の天女が生きていないかという考えになる。
キリングフィールドという恥辱の内戦を終わらせて数多くの遺跡地を土台に観光国家に浮上しているカンボジア.
首都プノンペンで北西側で約300km離れたシエムニプは人口7万人の小都市だが,7代不思議中一つのアンコール・ワット遺跡地があって,世界的にその名が知られている。
シエムニプには自然と人間の文明が完ぺきな調和を作り出すアンコール・ワット,水上家屋村があるトルレサプ湖など見どころが多くて,世界観光客らの足が絶えることなく続く。
アンコール遺跡地は1861年フランス動物学者アンリ・ムーアがカンボジアの密林を探険して偶然に巨大な城郭を発見しながら,世の中に知られ始めた。
シエムニプ地域内今まで発見された寺院だけ総100ヶ余り. 9世紀で13世紀までこの地域で興盛したクメール王国によられられたことで相変らず発掘作業に真っ最中だ。
だが世界7代不思議に指折り数えられるアンコール遺跡地に対する秘密は相変らずベールに包まれている。 30年ぶりにアンコルワッ寺院を作った点,精巧に彫られた巨大な浮彫などのためにアンコール・ワットはより一層魅力的に近づく。
▲世界7代不思議中一つのアンコルワッ寺院
アンコルワッ寺院はクメール王国のスリヤバルマン2才が建設したことでアンコール遺跡中最も熊掌と派手だ。
中央塔を基準として東西に1,500m,南北で1,300mの広さにもなるこの石造大寺院は水の上に浮いている感じを与えるのに,広い人工水路が四方で囲まれているためだ。
建物内部に入れば壁面全体に彫られた派手な壁画が眼に触れる。 その当時の戦争,文化,歴史が大叙事詩のように広げられている不調はローマやエジプトの遺跡地とアンコール・ワットを区別作る最も重要な要素だ。
高さ65mの中央塔には両手と両足を皆使って,塔を這い上がる観光客等を見ることができる。 神々が生きている寺院てっぺんを上がろうとするなら祈る心で頭を下げて上がらなければならないから塔の階段を狭くて険しくさせたという。
▲バイヨンの微笑
27ヶの石上が立っているアンコール・トムをすぎて,30分余り歩いて入ればその有名なバイヨン寺院が出てくる。 バイヨン寺院は12世紀末から13世紀始めチァヤバルマン7才が作った仏教寺院で約50ヶの塔で成り立った複雑な構造になっている。
塔ごとに4面で観音部署の顔を刻んだのにチァヤバルマン2才と推定される中央塔の関税音菩薩像はある方向で見ても温和な部署の微笑を感じることができる。
総36ヶの塔に彫られた仏像らが奇妙な表情で観光客らを迎える。
▲映画の舞台でよく知られたタプロム
チァヤバルマン7才が彼の母親を迎えるために建設したタプロム寺院に入れば寺院を破壊している巨大な木根らに驚嘆することになる。
カンボジアを植民支配したフランスは自然がどのように人間の文明を破壊するのか知らせるためにタプロム寺院の木らを放置しておいたという。
寺院の壁と建物を大きなパムナムが蛇のように席をぐるぐる巻いており寺院全体にぞっとした雰囲気が漂う。 ‘地獄の黙示録’‘ ‘トゥムレイダー’等各種映画の撮影地で知られながら,より一層関心を引いている。
▲トルレサム湖
水上家屋で生活するカンボジア人を見られる所だ。 乾期の時はこちらが米農作業をすることができる平野に変わって雨季の時には湖となる。 湖としてクリスタルのようにきれいだったりあさぎを期待すれば失望が大きいようだ。
メコン川は黄土を積み出すから汚れている黄土色を浮かびながら,この水で入浴,洗濯,その上に大小便まで解決する。 湖の周辺で船を借りれば水上家村を近くで見物することができる。
ビリヤード場,学校,商店など生活するのに支障がないほど多様ないろいろな品物を取りそろえている。 ここで生まれた人々は陸地を踏む瞬間陸地乗物酔いをするほど揺れる水の上生活に慣れているという。
過去の痕跡を探して離れる旅行はいつも興味深い。 さらに当時技術力で説明することができない建築技法と明らかにならなかった数多くの話を抱いている巨大な遺跡地ならば,興味は倍加される。 それで解けないミステリーでいっぱいであるアンコール・ワットはいつも旅行者らの足が絶えない。
多くの人々がアンコール・ワットに行くためにシエムニアプを探す。 9世紀から13世紀まで建てられた古代寺が残っている所で,アンコール・ワットと最も近くにある都市だ。
事実アンコール・ワットはシエムニアプに位置した巨大なアンコール遺跡地中一つに過ぎない。 アンコール遺跡地中最も多くの人が探す所で最も有名な寺に選ばれる。 それでアンコール・ワットとアンコール遺跡地はほとんど同じ意味に通じる場合がある。
アンコール遺跡地は9〜13世紀隆盛した文化の花を咲かせたアンコール帝国の過去の場所だ。 当時アンコール帝国は古代ギリシャ・ローマ文化よりさらに派手だった。 だがある日アンコール帝国は痕跡をなくした。 いつそして何の理由で消えたのかは誰も分からない。 そのように数世紀が流れたし,人々の記憶の中でアンコール帝国は消えた。 ただし長い間の歳月が流れて,伝説の中の国で人々うわさにのぼるのがすべてだった。
この伝説の中の帝国は1860年動・植物学者のアンリ・ムーアによって,世の中に知られた。 長時間密林の中に放置されたから毀損されたところが多かったが,アンコール帝国のきらびやかで雄壮だった文化の跡をのぞくのに足りなかった。 壁面と柱に彫られた精巧な不調らと雄壮な寺の建築様式は世界の人々の世間の注目を集めるのに充分だった。
アンコール遺跡地旅程のハイライトはアンコール・ワットとアンコール・トムだ。 その中クメール建築芸術の極限状態と評価されるアンコール・ワットはアンコール遺跡地を代表する寺だ。 膨大な規模を自慢する寺の大きさは同棲1.5km,南北1.増えたkmに達する。 寺の雄壮な姿は周辺について作られた垓字と交わって,水に浮いているように神秘な姿を演出する。
アンコール・ワットはスリヤバルマン2才の頃30年余りにかけて完成された。 他の寺とは違って入口が死を意味する西の方に出ていて,王の墓で使われたことと推測している。
アンコール・ワットで1.7km程度落ちたところにアンコール・トムが位置している。 'トム'は都市を意味する。 アンコール・トムは単純な寺でない,一つの都市であった計算だ。 アンコール・トムに入る入口には108ヶの大きな彫刻像が両側で長く立ち並んでいる。
うっそうとした密林の間で出た道路をついて行けばアンコール・トム中央に位置したバイヨン寺院を見られる。 バイヨン寺院は仏教で話す'世界の中心に立っている須弥山'を意味する。 回廊にはクメール軍人らの戦闘場面と当時庶民らの生活をのぞくことができる浮彫が刻んでいる。 バイヨン寺院は仏教寺院だが,ヒンズー教の象徴のアプサルラの姿も探してみることができて興味深い。
タ・プロームものがしてはいけない所だ。 映画'トゥムレイダー'撮影地で広く知られることになった。 永い歳月密林の中で隠遁していたとのことを証明するように巨大な木根に押さえられた建築物の姿が非常に印象的だ。
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言葉では言えない美しさでいっぱいなアンコール遺跡. そのうちでも白眉はアンコール・ワットだ。 アンコール・ワットはアンコール遺跡を代表する最も大きい寺でクメール建築を代表する最高宝物だ。
アンコール・ワットはヒンズー教宇宙観に立った宇宙を形象化した姿をしている。 寺内五ヶ塔中で中央にある高い塔はヒンズー教で話す天上の山人メルサン峰を象徴する。 城壁は世の中を囲んだ山脈,垓字はこの世とあの世を行き来する海を象徴する。
アンコール・ワットに入るためには寺を囲んでいる幅200m垓字を渡らなければならない。 本来この垓字には数多くのワニらが生きたと伝えられるのに,今はただ静寂だけが流れるだけだ。
寺の中壁面全体には巨大な不調がパノラマのように精巧に刻んでいる。 クメール帝国歴史を記録しておいた大叙事詩で,自ずから感嘆の声を連発するようにする。 すべての壁画の不調らは即座に壁で飛び出してくるように生々しくて精巧だ。
中央塔に上がるためには70度傾斜の階段を手と足を皆利用して這い上がらなければならない。
以前には王と私製だけが上がっては下りたというのに,階段終わりにのぼればアンコール・ワット全景がすがすがしく目に映る。
フランス人探検家アンリ・ムーアが発見する前まで数百年をジャングルの中に放置されていたし,カンボジア内戦までより増したのでアンコール・ワット遺跡は大部分復元が不可能な状態という。
現在復旧のための努力を傾けているけれど,すでに遺跡70%以上が消失した状況なので完全な復元は大変だと。 現在残っているアンコール・ワットを見回していますと,繁盛したクメール帝国がどれくらい派手だったかもより一層気がかりだ。
インドシナ半島の三ヶ国-ベトナム,カンボジア,ラオス. 私たちには共通にフランスの植民支配を受けて1970年代以後社会主義国家の道を歩いた国で記憶される。
特にカンボジアはクメール ルージュ(Khmer Rouge)の執権期の1970年代後半,全国土が言葉どおり死の野原になった事件を扱った‘Killing field(Killing Field)’という映画で暗い記憶を垂らしている。 軍事政権の刃物などが鋭く光った学生時代に団体観覧を通じて,カンボジア全体人口が800万人だった当時に処刑されて虐殺された人が何と200万人という事実に接しながら,驚きを禁じられなかった。
千年の神秘を大事に保管したアンコール遺跡地のシエムニプ(Siem Reap)へ行く道は通常の観光地とは違うようにそんなに易しくはない。 直航路線を乗って行けば良いが,事情が不如意である大部分の東南アジア リュックサック旅行者らはタイを経て,カンボジアで入国する。 タイにもバンコク エアーが運行するバンコク-シエムニプ行った航空路線があったりするが独占なので価格が非常に高いためだ。 一般的にリュックサック旅行者らはタイの国境都市であるアラニャプラテッ(Aranyaprathet)を経て,カンボジア国境都市であるポイペッ(Poipet)をジナ シエムニプでに移動する。 ところでポイペッでシエムニプでに移動する道路が包装されていなくて思ったより時間がたくさん必要とされる。 お尻を痛くする自動車のガタガタ音を立てることと自動車が過ぎ去れば土ぼこりが覆われるようになる畑堤防道. 我が国1950年代農村の風景と似る。
当時の宇宙観を表現した‘アンコール ワット
アンコール遺跡はクメール帝国の社員らで,1992年ユネスコ世界文化遺産と指定される程人類が残した立派な建築物と評価されている。 雄壮で巨大な建築物がとても繊細な組閣らでいっぱいだ。
アンコール ワット(Angkor Wat)はアンコール遺跡の中で遺跡では最も規模が大きいのだ。 当時の人々の宇宙観を建築物で表現したことで,‘石で作った宇宙の模型’ということができる。 他のと違い死を象徴する西の方に入口が出ていて,建築目的に対して色々と分析したりもする。 大きく3階になっていて上の層でますます面積が少しずつ狭くなる。 1階回廊には一方向に2種類主題で組閣して,総8ヶの主題を表現したのに,精巧さの極限状態を成し遂げる。 各階の外部には回廊があって,3階中央と隈にはレンゲつぼみを形象化した5ヶの塔がある。 アンコール ワットを上がれば地獄で至高の天上世界を行ってくることだと表現するのに,今は工事中なので上がることはできない。
アンコール帝国の最後の首都であったアンコールトム(Angkor Thom)はその中に色々な遺跡が集まって,団地を成し遂げている。 神の世界と人間の世界を連結する虹を意味する南門を通じて入場するのに,内部にはバイヨン(Bayon)をはじめとして,象テラス, バーフオン（Baphuon),ピミアナカス(Phimeanakas)等がある。
特にアンコールの微笑で呼ばれる四面像はチァヤバルマン7才(JayavvarmanZ)〓轤ｾと見なされる。現在は54のの中36ヶだけ残っている。
カンボジア シエムニプあちこちには幼年時代の私が枠をあわせて座っていた。 空き家に単独で遊んだ子供はご飯の時に合わせて入る出て行ったお母さんが戻る姿を見て佗びしい涙を流したし,小川街には痩せ細るみすぼらしい姿に腹だけ‘パッと’飛び出してきた子供たちがばた足を打っていた。 刈りいれを終わらせた畑には牛らが暇そうに草を食べていたし六,七の妹らは一様に5,6才弟を背に負っていた。
本当に妙なのが人の心だ。 ひどく脱出したかった腹がへった山奥の村の人々と貧しい時期の記憶らが今は夢の中にも現れるように願うという話だ。 私がアンコールとチベットの人々に執着した理由が流麗な建築物や文明の跡でなく私の記憶中の片鱗になってしまった成長の破片らを集めるための過程であったのをそちらに行って悟ることができた。
実は今回の旅行が既存の私の旅行とは全く違う一種のパッケージだったためにアンコールの人々をたくさん会ってみられなかった。 パッケージということが情報習得と速度感あるように候補地を体現できるという長所はあるが深くて詳しく見るのは限界があるはずだ。 リュックサックを担って必ずまたこなければならない'という考えた。
アンコール・ワット遺跡がある2月のシエムニプは平均気温が30度以内で私たちの初夏のように暖かくてさわやかだった。 初日訪問した半分帯子供スリー(Banteay Srei)はクメール帝国のラジェンドゥラバルマン2才(944〜968)時彼の師匠のバラモン僧侶ヤジナバラハがシヴァ神に献呈した社員だ。
半分帯子供は‘女性の城砦’という意味だ。 恐らくピンク色砂岩と赤いラテライトゥソクを建築材料で使ったためだろう。 また社員全体が紅蓮のように派手で不調になった彫刻が精巧なうえに規模が他社員に比べてこぢんまりして,あたかも美しい女性の姿を持つようだ。
こちらは考古学者など間で‘クメール建築芸術の宝石’と呼ばれるのに繊細で深く刻んだにもかかわらず優雅で派手なラインがそのまま生きている。 それで学者らの間ではクメール人が半分帯子供をアンコール・ワットの縮小版として,あらかじめ練習して着工に入ったのではないかという主張もある。
特に注意深く見る所がアンコール・ワットでも発見される伸展両側の派手な場犀角なのに実際本を保管する所でなく文を分からない国民らのために絵でヒンドゥ神話を説明する。 場犀角は‘ラーマーヤナ’と‘マハーバーラタ’を刻んだ二冊の経典であるわけだ。 チベット仏教のマニチャ(これを一度回せば経典一冊を読むようだということ)や私たちの査察の外壁を飾る‘幀画’や‘不和’のような意味であろう。
中央性巣にはシヴァ神の男根を象徴するリンガ(Linga)が立っていてシヴァ神の夫人のパラマのふりの子宮を象徴する構造物もある。 これは恐らく生命の繁殖と創造を祈る意味をこめているようだ。 またアンコールのその他の塔らに比べてこぢんまりした大きさの性巣塔が色々な無理があるのに,基壇の上に赤いラテライトゥソクで4段の塔を積んであげた。 塔の東に文があって,残りは皆にせ物文だ。 3ヶ所の性巣中二つはシヴァ神を,一つは雨簡単に迷惑神のためであるところという。
ヒンズー教は二度とを崇めるのに代表的な3シーンがある。 破壊の新人シヴァ神と秩序の新人雨簡単に横になられた,そして創造の新人ブラフマー神だ。 ヒンズー教で善と悪が共存する。 シヴァ神は破壊のための破壊をするのではなく生命の新しい誕生と創造のための破壊を行うのだ。 はっきり調べれば世の中に絶対悪徒絶対先もないようだ。
それは仏教の輪廻(三四と)とアップ(カルマ)死傷（史上，思想）と似ている。 現在の人生は過去のカルマの結果で,誕生と死のサム紗羅と関連になるということだ。 終わりなしに反復されるサム紗羅とカルマのくびきで解脱することがヒンドゥ信仰の最終点だ。
キリスト教とイスラム教,ヒンズー教と仏教が一根というものは私たちが十分分かる事実だ。 しかしギリシャ神話とヒンドゥの神話が似るということを知っている人はそんなに多くないだろう。 半分帯子供スリーの主人のシヴァ神が瞑想から目覚めて,夫人のパラマのふりと愛に陥ることになった理由が愛の新人カマシンが撃った愛の矢を通じてであったという話はキューピットのそれと似ている。
人間として千年に一回ずつ自身の頭をブラフマー神に捧げて,永生不滅を得たというラバナがシヴァ神の権威に挑戦して,山の下に封印されたという大きな課題はゼウス信義権威に挑戦して,岩山に縛られたプロメテウスの話と似ている。 自分の身はもちろん太陽と月まで飲み込んだ食欲の所有者の刃物するのに(シヴァ神の三つ目部の)は自分の身まで食べてしまった飢餓と食欲の象徴エリ式トンと似る。
全知全能だというエホヴァも自らを‘嫉妬する神’としながら他の神を崇める場合3〜4代にかけて,罪を返すようにさせて従う者は過小評価まで恩恵を施すという背筋が寒くなった警告をする。 シニ完ぺきな絶対者の姿としてだけでなく人の歴史の喜怒哀楽を共にしているという信頼があるから神に恐れと同時に懇意さを感じるのでないかと思われる。
ヒンズー教の聖典のパガバドゥギタ(Bhagavadgita王様の歌)では解脱に達するところを三つで話す。 最初は輪廻から抜け出すところであり,2番目は直観的洞察の道で最後は献身と愛を入れた博愛の道だ. しかしこの頃のヒンドゥ信仰は修行を通じた解脱でも深い洞察の世界よりは神を崇めて頼って,現世の苦痛を忘れて次の生でより良い姿に生まれるのを最高とする。
人々は解脱や哲学的完成に達する高尚な道よりは重労働の難しい束縛と貧困のくびきから解放されることに執着するのは当然のことであるようだ。 今日の宗教は人間救援という本源的話題を逸脱して,物神と享受する者らのために服務している。 もしかしたら聖典は不平等と葛藤の出発点だ。 結局宗教が‘パラオプコ ウォナオムヌンこと’ならば信義教えと人間の風が何なのかを今一度再確認してみることだ。
